Viajes, paseos y algo más...

Nuestro Blog de Viajes

2011-10-31T11:40:00.000-03:00

Posta de Yatasto, Metán, Salta

2011-05-23T20:56:00.001-03:00

Recorrer las rutas y caminos del noroeste argentino por la provincia de Salta es adentrarse en cada kilómetro a la historia y sentir en ella los pasos y recuerdos que dejaron personajes tan renombrados como Don José de San Martín, Manuel Belgrano o Martín Miguel de Guemes...

Un paraíso lleno de historia:

Metán está situada en una planicie con cerros, atravesada por numerosos arroyos y ríos que nacen en la Cordillera Oriental.
Desde allí puede visitarse uno de los sitios que fue escenario de los hechos más destacados de la historia argentina.

Posta de Yatasto

A 12 km de la ciudad de Metán, a 3km de la ruta nacional Nº 34 y antes de llegar a la localidad de Rosario de la Frontera, se encuentra La Posta de Yatasto y con ella muy bien guardados algunos recuerdos del ejército del norte, cuando por aquellos años del siglo 19 la libertad y la independencia eran objetivos que pronto dejarían de ser solo sueños...

Lo que conocemos hoy como Posta de Yatasto corresponde a parte del casco de estancia que originalmente perteneció a Don Francisco Toledo Pimentel.

La importancia de las Postas:

En la época de la colonia la posta era un lugar de descanso para los viajeros que iban desde Buenos aires al Alto Perú y viceversa. Allí podían pasar la noche, comer y asearse y cambiar los caballos de los carruajes.

Actualmente se mantiene solo una parte del edificio y se mantienen los restos de cimientos de piedra original que pertenecieron a distintas dependencias del viejo casco.

La Posta de Yatasto se destacaba por "el alto balcón, la extensa galería cubierta, sus talladas puertas de madera y las rojas tejas de media caña del techo salidizo.

Sucesos Históricos:

Tras la revolución (25 de mayo de 1810), y durante las luchas en el Norte su valor de Posta se acrecentó al adquirir valor estratégico.

En enero de 1812, Manuel Belgrano fue nombrado Jefe del Ejército del Norte y debía reemplazar a Juan Martín de Pueyrredón, este intercambio se realizo en la Posta de Yatasto.

Pero el encuentro más "destacado" en este lugar se daría tan solo dos años más tarde, cuando desde Buenos Aires se lo nombra como Mayor General del Ejercito Auxiliar del Alto Perú a José de San Martín.

El 20 de enero de 1814, en la Posta Belgrano se puso a ordenes de San Martín como su segundo (foto recreativa), pero a los pocos días regresó a Buenos Aires seriamente enfermo por afecciones contraídas durante sus extensas campañas militares.

También en este lugar, los propietarios de la hacienda ofrecieron su cálida acogida al Teniente Coronel Martín Miguel de Guemes a fines de febrero de 1814 cuando éste recibió el cargo de Comandante de las Avanzadas del Río Juramento.

La antigua Casona fue declarada Monumento Histórico Nacional en julio de 1941 y desde el año 1950 funciona como museo.

En ella encontramos una autentica recreación de lo que la Posta brindaba por aquellos días, como este almacén de ramos generales y especie de pulpería.

Una cocina de leña, con morteros y ollas, pintan de manera casi perfecta el servicio gastronómico que los viajeros buscaban.

Por una escalera de cortos escalones de madera, se llega a una habitación donde Lia comprobó que los viajeros deberían de estar muy cansados para dormir en camas tan rígidas como esta hechas de madera y tientos de cuero.

Tinaja de 1,30 metros, que se utilizaba para guardar algunos víveres.

Recorrer este lugar rico en historia, nos permitió imaginar un poco tal vez, cómo era la vida social y política en aquellos años como si formáramos parte de una película donde sangre, sudor y lágrimas regaban estas polvorientas tierras.

Ubicación de la ciudad de Metán en la provincia de Salta.

Ubicación de la provincia de Salta en el país.

Puerto Blest - Río Negro

2011-05-08T21:57:00.003-03:00

Increíbles postales de cumbres blancas, bosques que parecen pintados a mano, cabañas que se levantan a las margenes del lago, y el agua sonora de las cascadas que apenas asoman entre la vegetación, son algunas de las imágenes que siempre quedaran grabadas en la memoria del viajero cuando el destino a visitar es:

PUERTO BLEST

Al llegar a Puerto Pañuelo (26 km de Bariloche), la embarcación que torcería la brújula de nuestros destinos en una invitación a la aventura nos estaba esperando para partir.

De los siete brazos que tiene el lago Nahuel Huapi, el Blest es el más importante y por el navegamos en un catamarán para llegar al puerto que lleva su mismo nombre.

En este viaje se pasa muy cerca del islote Centinela donde descansan desde 1944 los restos del Perito Moreno, en esta parte del viaje las bocinas de la embarcación saludaban el lugar en homenaje a la memoria de tan ilustre personaje y creador de los parques nacionales argentinos.

El paisaje que se presenta a lo largo del Brazo Blest se asemeja a los clásicos fiordos noruegos o los lejanos canales fueguinos.

Entre la frondosa y húmeda vegetación, pudimos avistar la "Cascada Blanca" que deposita sus frías aguas sobre el lago.

Tras una hora de navegación, arribamos a Puerto Cántaros, ubicado en la Bahía Blest.

El clima era muy húmedo, con lloviznas frías y no era para menos, con cada paso que hacíamos entrábamos en pleno habiente de Selva Valdiviana.

Aquí comenzamos un ascenso por un sendero escalonado hasta el lago Los Cántaros, cuyo desagüe alimenta la cascada que lleva su mismo nombre.

Algunos miradores en el sendero permiten observar la belleza de los saltos que se deslizan sobre mantos de rocas.

La Cascada de Los Cántaros está rodeada por tres miradores a los que se llega por un sendero.

En este recorrido se puede apreciar todo el esplendor y la belleza de las especies autóctonas de la Selva Valdiviana: coihues, cañas de colihue, cipreses, taiques, lianas y enredaderas.

Tras disfrutar de una buena cantidad de tiempo en esta majestuosa obra de la creación, regresamos al catamarán para partir rumbo a Puerto Blest...

Luego de un breve cruce a la orilla opuesta, pisamos puerto, nuestro apetito crecía con el correr de los minutos y este sitio era el indicado para recobrar energías.

Con las "las pilas recargadas", nos dedicamos a recorrer los distintos miradores del Río Frías, que particularmente se destaca por la coloración "verde lechosa", producida por las partículas minerales suspendidas en el agua provenientes de un glaciar.

Finalmente, minutos antes de emprender el regreso, nos tomamos un tiempo para quedarnos literalmente "con las bocas abiertas" al recorrer las orillas del lago y admirar su color verde turquesa...

Las sensaciones vividas en este viaje todavía nos hacen respirar hondo y agradecer que aún existan rincones donde la naturaleza puede hacer seguir manteniendo todo su potencial si que nadie lo interrumpa!!!

Parque Nacional Nahuel Huapi y recorrido del Brazo Blest.

Ubicación de la provincia de Río Negro en el país.

Palacio San José - Concepción del Uruguay - Entre Ríos

2011-04-18T20:18:00.001-03:00

A mediados del siglo 19, en el país soplaban vientos de cambios, eran tiempos en que los caudillos provinciales soñaban con proyectar una identidad puramente federal...

La provincia de Entre Ríos tuvo un rol protagónico en esta parte de la historia argentina, podría decirse que desde allí comenzaba la etapa de la Organización Nacional.

Concepción del Uruguay resguarda uno de los tesoros más importantes, hablando en términos de patrimonios históricos.

Declarado Monumento Histórico Nacional, el Palacio San José, imponente residencia donde vivió y murió Urquiza fue el sitio escogido para visitar y caminar los pasos que la historia argentina mantiene viva.

Justo José de Urquiza, primer presidente constitucional de los argentinos y gran impulsor de la organización nacional, eligió este lugar de la provincia para erigir su palacio y formar una numerosa familia junto a su esposa Dolores Costa y dirigir los destinos de la provincia de Entre Ríos y de la Confederación Argentina.

" 11 de abril de 1870, cincuenta hombres invadieron el palacio por su parte posterior, los grandes portones abiertos y nadie para resistir. El único que intentó hacerlo fue Urquiza. Tomó un arma y dicen que hirió. Pero un balazo certero dio en su mejilla y tras él, ya en el suelo, cinco puñaladas rubricaron el ensañamiento"

Así relata el historiador Manuel E. Macchi, el trágico final del general en el palacio, ironía del destino o valla a saber uno porqué, los visitantes ingresamos por la misma entrada que 140 años atrás utilizaron sus asesinos.

Detrás de la pesada verja de hierro surge una capilla que el mismo Urquiza mandó a construir con previa autorización del Vaticano.

Frente a la capilla, se encuentra la pulpería que abastecía a la gente de la zona. Allí mismo, otro sector está destinado al cobro de entradas.

Atravesando la avenida de lajas del jardín posterior, nos topamos ante la marmórea mirada de los cuatro bustos que Urquiza eligió para adornar este sector... Alejandro Magno, Julio César, Hernán Cortés y Napoleón, (fueron traídos de Italia en 1856). Estos fuertes y aguerridos personajes de la historia de la humanidad, seguramente eran sus modelos a seguir y en algunos casos realmente pintaban la personalidad del caudillo entrerriano.

Desde allí se llega al interior del palacio...

Este sector llamado "Patio del Parral" tiene 500 metros cuadrados. Está rodeado por un artístico parral de hierro forjado. Sus habitaciones se destinaban al alojamiento de familiares, allegados y oficiales.

También se encontraban allí el escritorio comercial de Urquiza, la despensa, la cocina y un comedor secundario. El palacio contó con la primera instalación de agua corriente del país, en la cocina se puede observar una recreación del recorrido y la posición de las tuberías.

Siguiendo el recorrido por el palacio, pasamos al siguiente patio, el "Patio de Honor", este es el recinto principal de la residencia. Está rodeado por una amplia galería (que sostienen 28 columnas toscanas) y por 18 habitaciones, entre dormitorios familiares, cuartos de huéspedes y dependencias de recibo.

Las salas de huéspedes recibieron entre otros visitantes ilustres, a Domingo F. Sarmiento y Bartolomé Mitre.

Esta es una de las habitaciones íntimas de Urquiza y su familia.

Sala de baño de la familia Urquiza.

Conocida como "Sala de la Tragedia", este es el dormitorio donde cayó herido y fue rematado Urquiza a puñaladas. Luego su esposa lo convirtió en oratorio.

En uno de los vidrios de las puertas del dormitorio, se conserva hasta el día de hoy las marcas que dejo el general herido de muerte con sus manos.

Las mujeres de la residencia también tenían su "Sala de Tejidos" donde aprendían distintas manualidades.

Esta es una de las salas más importantes del palacio, "Sala de Recepciones" o llamada también "Sala de los Espejos" gracias a su cielo raso compuesto por más de 100 lunas importadas de Francia. En esta sala se gestó la organización nacional.

"Escritorio Político", donde se tomaban las decisiones más importantes, esta sala evoca dos décadas de hechos trascendentales para la historia del país.

"Sala de Armas y de Juegos" : Atesora panoplias con armas de fuego, lanzas, espadas, dos lienzos de Blanes y, en el centro, una mesa de billar francesa. El billar era la distracción predilecta de Urquiza.

"El Comedor", está presidido por una mesa de 9 metros de largo. Es de caoba y fue hecha en Buenos Aires.

Vista de la entrada principal al palacio, detrás de esta artística reja de hierro fundido, añosos árboles, dos piletas para peces, copones de cemento para plantas y bancos de mármol constituyen el "Jardín Francés".

Sobre los pilares del portal principal se emplazaron dos estatuas traídas de Italia en 1856, que simboliza a Europa y África.

El "Jardín Francés" surtido de especies de plantas frutales y de adorno muchas de ellas traídas desde Francia.

Y saliendo del "Jardín Francés", el "Parque Exótico" es toda una expresión de la sensibilidad de Urquiza hacia la naturaleza, está poblado por plantas de los más variados orígenes.

Aquí también funcionaban dos pajareras con enrejado de cobre y umbrales de mármol italiano. Estas estaban recubiertas por dentro de cristales para aclimatar a las aves tropicales que albergaban.

Finalmente, saliendo del palacio, caminamos por una galería de árboles hasta llegar a la última construcción monumental (para la época) que se realizó en San José: un estanque artificial de 180 metros de largo, 120 de ancho y 5 de profundidad, circundado por un paredón de 80 cm de espesor. Urquiza mandó levantar un templete sobre uno de sus lados y construir un pequeño barco a vapor, bautizado San Cipriano, para navegarlo.

La visita al Palacio San José, colmaron nuestras expectativas: En resumen habíamos conocido una estancia de más 2.500 ha, de las cuales 120 eran de parques, jardines y plantaciones frutales, 38 salas y habitaciones dispuestas alrededor de 2 patios y un lago artificial con más de 20.000 metros cuadrados!!!

Al planificar algunos destinos a conocer, seguir los pasos de la historia es una faceta que nos agrada mucho y esta no fue la excepción.

Por algunos momentos, nos parecía escuchar las sublevadas voces que marcaban la esencia del conflicto de aquellos años... Entre Ríos reclamaba la libre navegación de los ríos (necesaria para el florecimiento de su economía) lo que permitiría el intercambio de su producción con el exterior sin la necesidad de pasar por Buenos Aires.

Desde el año 1985 hasta el 31 de octubre de 1991, el anverso de la moneda argentina de 5 australes llevaba al general Justo José de Urquiza.

En el siguiente enlace, encontrarán un interesante documental sobre la vida del general Urquiza:

http://descargas.encuentro.gov.ar/emision.php?emision_id=499

Como llegar al Palacio San José:

Ubicación de la provincia de entre ríos en el país.

La Falda (2), Cordoba

2011-03-23T13:51:00.004-03:00

Antes de comenzar, recomendamos dar un vistazo al primer post dedicado a la ciudad serrana de La Falda :

http://viajespaseosyalgomas.blogspot.com/2010/06/cordoba-la-falda.html

Desde sus comienzos, La Falda nunca se detuvo en el paso del tiempo, continuamente se renueva creando sorprendentes cambios urbanísticos que los turistas apreciamos cada vez que la visitamos.

Un par de años atrás habíamos estado aquí, recorriendo sus calles, conectándonos con la generosidad de su gente y disfrutando a pleno de sus atractivos...

Este año volvimos a visitarla, y para nuestra sorpresa encontramos la ciudad mucho más bella.

Como no podía ser de otra manera, la primer visita obligada fue llegarnos hasta el centro comercial, allí el pintoresco y renovado reloj Cu-cu nos deleitaba con su nueva apariencia.

Caminamos unos metros más hacia arriba, allí dos figuras de hierro parecían darnos la bienvenida a la plazoleta Del tango, evocando los propios y sutiles movimientos de este baile arrabalero.

Un escenario muy bien montado,en las temporadas turísticas brinda todas las noches diversos espectáculos para todo los públicos y sus preferencias.

Desde allí, dejando la plazoleta, comenzamos a caminar por la avenida Edén, avenida de comercios, bares y restaurantes...

Aquí también nos llevamos otra grata sorpresa, durante el invierno del 2010, la municipalidad trabajó arduamente en un proyecto que dio sus frutos... veredas mucho más amplias y cómodas para que los peatones disfrutemos un placentero recorrido por el centro.

En los días o noches de mucha actividad turística este cambio urbanístico permite gozar a pleno la diversidad de ofertas gastronómicas y comerciales que ofrece esta parte de la ciudad.

Regresando por la ruta 38, (o avenida España dentro de los límites de la ciudad), el reloj público, una especie de mojón en el corredor serrano seguía igual, intacto, marcando la hora y señalando puntos de referencias para los recién llegados.

Siempre es bueno volver a los lugares que guardan algunos de los momentos más importantes de nuestras vidas, aquellos que cuidan celosamente recuerdos, historias y afectos...

Por eso siempre que podamos volver, volveremos a esta bella ciudad y compartiremos nuevas sensaciones que paradójicamente se repetirán de algún tiempo atrás.

La ciudad de La Falda en la provincia de Córdoba.

El Bolsón, Comarca Andina, Río Negro

2011-01-24T20:36:00.002-03:00

Se conoce como Comarca Andina del Paralelo 42º a la zona que, en el noroeste del Chubut y el sudoeste de la provincia de Río Negro, está comprendida por las localidades de El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén, Epuyén y Cholila.

Es una zona de valles fértiles que en verano se tiñen de verde y en otoño mudan sus colores al rojo y el dorado.

Los cursos de agua que corren entre la vegetación tienen como escenario imponentes cordones montañosos, picos nevados y aldeas de típico estilo alpino que, gracias a la calidez de sus pobladores se convierten en verdaderos centros de actividad y esparcimiento en medio de paisajes donde la mano del hombre parece no haber dejado su huella.

Para este recorrido teníamos todo previsto, menos el mal tiempo y las intermitentes lluvias que de a ratos nos confundían pensando si se trataba de una bendición del cielo, o una prueba para ver si podíamos disfrutar del paisaje en otras condiciones...

El Bolsón:

Caminar por esta bella localidad de la provincia de Río Negro, al pie del cerro Piltriquitrón es sentir en la piel la calidez y el atractivo que brindan sus paisajes de bosques y altas montañas.

Refugio de hippies y naturalistas durante las décadas de los 60 y 70, El Bolsón mantiene lo mejor del viejo espíritu en su cuidado del medio ambiente...

Un paseo por la Plaza Pagano, nos conducía hacia la mundialmente reconocida Feria de Artesanías, donde los pobladores del lugar ofrecen todo tipo de productos artesanales y naturales.

La llovizna nos incomodaba bastante, la mañana se había puesto fría y lo que en otra fotografía el rostro de Lia indicaría enojo en este caso manifestaba que sus facciones estaban heladas...

El la plaza disfrutábamos mucho de numerosos troncos tallados por los artesanos del lugar...

Luego de pasear por la feria, visitamos una finca que se dedica al cultivo de frutas finas y a la elaboración de distintos productos con ellas...

El lugar era todo un paraíso (a caso un vislumbre), el cerro Piltriquitrón custodiaba este fértil valle donde pudimos conocer plantaciones de frutos patagónicos como : arándanos, calafate, casis, cerezas, mosquetas, sauco, guindas, grosellas, zarzamora, corinto y frambuesas.

Pero las bondades de estas tierras no solo se limitaban a mostrarnos estas confituras...

También visitamos lo que para algunos era "todo un templo"... una fabrica de cerveza artesanal.

Aquí pudimos hacer una importante degustación, poniendo a prueba la sensibilidad de nuestro paladar bebiendo desde la típica cerveza tradicional blanca de sabor como la Pilsen checoslovaca, pasando por la cerveza negra, con miel, y la de frutas finas elaborada a partir de fermentados de frambuesa, cereza y casis, la más ácida.

El Humulus lupulus, o lúpulo, se utiliza para dar el típico gusto amargo a la cerveza.

Su presencia en La Comarca Andina se debe a los colonos galeses que se asentaron en el valle del río Chubut durante el último tercio del siglo 19.

Luego, y gracias al excepcional microclima de la región de la comarca, el lúpulo se extendió en forma silvestre por casi todo el valle.

A fines de febrero o principios de marzo se festeja la cosecha del lúpulo con una gran fiesta popular.

El tiempo empeoraba cada vez más, así que antes de intentar seguir por la Comarca Andina nos dimos una vueltita por un criadero de truchas...

Este tipo de establecimientos están dedicados a la cría y comercialización de peces como la Trucha, tan requerida en la gastronomía patagónica.

Cientos de peces crecen en los piletones o estanques de distintos tamaños acorde al desarollo de las mismas.

El viaje debía continuar, al menos teníamos que intentarlo, nuestro paso por El Bolsón nos dejo muy impresionados, impresionados para bien, su gente es muy cálida... sus "aletargadas" vidas nos dejaban una lección... "hay momentos el los que es necesario bajar un par de cambios"...

Andres Calamaro tenía mucha razón cuando escribía en El Salmón: "Que tentación yo me voy al Bolsón, reservé por ahí una gran suite".

Aquí compartimos unas breves imágenes del Bolsón:

Ubicación de El Bolsón partiendo desde San Carlos de Bariloche, 129 km.

Ubicación de la provincia de Río Negro y de El Bolsón en el país.

Lago Puelo, Chubut

2011-01-19T20:56:00.004-03:00

La mañana había comenzado fría y lluviosa, con la ilusión de que al pasar las horas el clima mejorase, partimos desde San Carlos de Bariloche en busca de conocer algunas localidades de "La Comarca Andina".

Luego de almorzar en El Bolsón, resignados ante el mal tiempo, continuamos nuestro viaje unos 14 km, un arco sobre la ruta nos indicaba que habíamos cruzado el paralelo 42, atrás quedaba la provincia de Río Negro...

A los costados de la ruta captaba toda nuestra atención ver triangulares plantaciones de Lúpulo en forma de extensas enredaderas que a nuestros ojos parecían carpas de camping del tipo "dos aguas" pero naturales.

Al llegar a Puelo, rápidamente pudimos captar la sensación de serenidad y el confort característico de La Comarca Andina.

Minutos más tarde el Lago Puelo estaba ante nuestros ojos... Sus aguas cristalinas y verde esmeralda eran "boicoteadas" por la intermitente lluvia, culpable de que no pudiéramos realizar un paseo por el lago a bordo de una embarcación...

Sin embargo como reza el dicho popular, no nos quedo otra que poner "al mal tiempo, buena cara".

El frío se sentía demasiado, dedos entumecidos, nariz húmeda (como la de los perros,jaja) y muchas ganas de tomar un rico chocolate caliente, así que dejamos la visita al lago para otra oportunidad y emprendimos el regreso con el deber de regresar otro día para conocer las bondades del Parque Nacional Lago Puelo...

Pero si se trata de conocer un poco más de este precioso lugar les recomendamos visitar el siguiente blog de nuestra amiga Patricia, toda una experta en este lugar de la patagonia, "su lugar en el mundo"...

Blog de Patricia, click: Fotos y Relatos de Viajes

Corredor turístico desde San Carlos de Bariloche pasando por las localidades de La Comarca Andina.

Ubicación del Parque Nacional Lago Puelo en la provincia de Chubut.

Ubicación de la provincia de Chubut dentro del país.

Ruinas de Quilmes, Tucumán

2011-01-10T20:24:00.004-03:00

Con las primeras luces de la mañana, acompañados por un cielo siempre azul y el clima cálido pero seco tucumano, nuestro recorrido nos llevaba por la ruta provincial 307 al corazón de los valles calchaquíes...

Habíamos llegado al punto más alto del camino, estábamos a 3042 metros de altura sobre el nivel del mar, el nombre del lugar lo explicaba todo: "Abra del Infiernillo", "abra" significa abertura entre los cerros, y esa era la sensación...

Nuestro andar era lento, los oídos estaban algo tapados y el viento levantaba tanto polvo y arenisca que asombraba ver como algunos niños y animalitos del lugar estaban ya acostumbrados a resistir aquellos embates.

Luego de fraternizar varios minutos con gente y costumbres del lugar, continuamos el viaje hacia nuestro objetivo... Las Ruinas de Quilmes.

Aquí comenzaba nuestro viaje al pasado en todo sentido...

Las ruinas son los restos de una ciudad sagrada, un ejemplo maravilloso del ingenio urbanístico de los indios de los valles calchaquíes...

Al pie del cerro "Alto del Rey" (a unos 15 km de Amaicha del Valle) se encuentran las ruinas de una ciudad escalonada que resistió por más de un siglo el asedio español y que fue uno de los asentamientos más importantes del noroeste argentino. Todo parecía cobrar vida nuevamente, sus torres defensivas, los corrales para ovejas y llamas, los morteros labrados en la roca y las casas... solo les faltaba sus techos de cañas.

Aquí llegaron a vivir más de 5000 personas hasta que llegó la invasión y la guerra. Queda la sangre que dejaron los pocos que pudieron escapar y que rescatan la gloria y la tragedia de los Quilmes... en el año 1664, dos mil indios fueron obligados a dejar este lugar y caminar 1500 km hasta Buenos Aires, de los cuales solo 400 llegaron a destino. La actual ciudad de Quilmes en la provincia de Buenos Aires debe su nombre y lugar a esta brutal campaña.

Las Ruinas de Quilmes es el yacimiento prehispánico más importante y grande del país. Hoy solo se ha podido recuperar el 15% de lo que era esta ciudadela... el resto sigue tapada por los sedimentos de 500 años de olvido.

Subimos hasta la cima de una de las fortalezas naturales que ellos utilizaban, desde allí vigilaban y controlaban todo...

Todo se veía diminuto, pircas o cercos de piedras sorprendentemente emplazados, fuertes y anchos, parecían formar parte de una maqueta.

Desde lo alto, imaginábamos como sería un día en la vida de los Quilmes hace más de 500 años atrás... miles de aborígenes viviendo en la falda del cerro en el esplendor de su vida y cultura. Nos parecía verlos, utilizando las paredes exteriores de sus viviendas como calzadas o calles de altura para ir y venir de un lugar a otro...

Hasta que de repente llega el conquistador español y el camino a la felicidad se transforma en una guerra siniestra, sangrienta y en una heroica resistencia regada de sangre y lágrimas hasta la derrota final y el destierro.

Las Ruinas de Quilmes es una materia pendiente que toda persona que visita esta parte del país debería rendir...

Es el testimonio de una ciudad devastada a cielo abierto que asombra a todos...

Aquí las piedras hablan... más que eso, gritan de orgullo y dolor...

Ubicación de las Ruinas de Quilmes en la provincia de Tucumán.

Ubicación de la provincia de Tucumán en el país.

Maimará, Jujuy

2011-01-01T13:53:00.004-03:00

- ¿Estás sintiendo lo mismo que yo? Siento que se me taparon los oídos!
- ¡Sí Lia! Tal vez comenzamos a sentir los efectos de la puna jujeña...

Estábamos en pleno recorrido por la Quebrada de Humahuaca, uno de los paisajes más extremos de nuestro suelo. En estas altísimas tierras, el verde desaparece para dejarle jugar a una paleta de colores minerales: el rojo del óxido, el blanco de la sal y el gris ceniciento de los volcanes que conviven bajo un cielo que se antoja siempre azul.

Habíamos llegado a Maimará, en lengua quechua "estrella que cae" o "campo de estrellas". Este pequeño poblado ubicado a pocos kilómetros de Tilcara era un punto imperdible de visitar en la quebrada...

A sus espaldas, como si se tratara de un regalo de la creación, este pueblo tiene la bella e impactante imagen de los cerros "Paleta del Pintor"... y ya imaginarán por que se le llama así.

La multiplicidad de tonalidades que posee y sus serpenteantes recorridos contribuyen a un paisaje fascinante. Nos quedamos varios minutos parados frente a esta maravilla observando e imaginando una poderosa y hábil mano pintando tan perfecta escena con su pincel.

Otro sitio de interés en Maimará es su cementerio, no por la tristeza natural del lugar en sí, si no porque está ubicado sobre el punto más alto del pueblo...

Con ello, según la creencia de los pobladores del lugar, "facilitan la llegada de los muertos al cielo" reforzada por una llamativa arquitectura de algunas de sus bóvedas, construidas a comienzos del siglo xx.

Que la Quebrada de Humahuaca fuera declarada Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad en el año 2003, no sorprende a nadie. Visitar cada poblado de ella es enamorarse de los múltiples matices de su paisaje.

Allí, en esa inmensidad de texturas y tonalidades late una amplia riqueza de elementos culturales, mitos, celebraciones y costumbres y aún nos faltaba mucho más por conocer...

Circuito de la Quebrada de Humahuaca.

Ubicación de la quebrada dentro de la provincia de Jujuy.

Ubicación de la provincia de Jujuy en el país.

Santa Fe, San Lorenzo (Tras Los Pasos de la Historia)

2010-12-27T22:17:00.003-03:00

Uno de los iconos de la historia Argentina se encuentra en la provincia de Santa Fe, nos referimos a la ciudad de San Lorenzo, situada a 24 km al norte de Rosario y a 138 km al sur de la capital provincial también llamada Santa Fe.

Embellecida por extensas barrancas y circuitos peatonales junto al río Paraná, la ciudad ofrece una constante combinación de naturaleza, cultura e historia.

Al visitar la ciudad resulta casi imposible no darse una vueltita por el Museo Conventual San Carlos.

Para entender la importancia del museo conviene primero hacer un poco de historia:

Febrero de 1813, el regimiento de granaderos a caballo al mando de José de San Martín, estaba apostado detrás del convento San Carlos defendiendo las costas del río Paraná de los ataques y saqueos de los españoles.

La mañana del 3 de febrero, las tropas del Gral. San Martín, integradas por 125 granaderos, vencieron en San Lorenzo en tan solo unos minutos a una escuadra realistas constituida por 250 hombres que habían desembarcado de 11 naves en la costa cercana al convento.

En el siguiente link podrán ver una interesante producción que narra detalladamente aquella batalla:

http://descargas.encuentro.gov.ar/emision.php?emision_id=884

En las distintas salas del museo se puede observar diversos objetos de aquella época y reliquias de la batalla...

Una de las galerías nos condujo a un antiguo cementerio donde yacen los restos de algunos granaderos caídos en el combate...

Allí, una placa de mármol hace mención a la esperanza bíblica de la resurrección.

Algunas de las paredes originales del convento se mantienen muy bien conservadas, tal cual se las construía entonces.

Aquí en esta habitación se alojó el General Don José de San Martín durante su estadía en el convento.

Esta pintura refleja la fachada original del convento...

Frente al museo, el "Campo de la Gloria" guarda en su suelo los ecos de aquel histórico combate...

Solo bastaba un poquito de imaginación para recrear lo que fue aquella batalla al pisar el viejo suelo de este lugar...

Este pórtico es un homenaje al combate realizado el 03 de febrero de 1813.
Las dos alas estilizadas, de concreto, simbolizan las dos alas en que el general San Martín dividió a sus tropas, en posición de despliegue.

En su frente puede leerse un fragmento del parte de batalla que hiciera redactar San Martín debajo del "Pino Histórico".

El "Pino Histórico" tiene aproximadamente más de 200 años, tiempo después de terminado el combate brindo reparo del caluroso sol del verano al general San Martín a cuya sombra le dictara el parte de batalla a su ayudante Necochea.

Para los que les gusta la historia este recorrido por el Campo de la Gloria, El Museo Conventual y El Pino Histórico es una experiencia que no se puede dejar de hacer...

Sin embargo, también es bueno disfrutar de la maravillosa vista que nos regala estas tierras y de tomarse un buen tiempo para descansar junto al río como lo hacemos cada vez que visitamos la ciudad.

Ubicación de la ciudad de San Lorenzo dentro de la provincia y del país.

Mendoza, El Pozo de las Ánimas

2010-12-12T22:00:00.003-03:00

Lleno de enigmas, mitos y leyendas, el Pozo de las Ánimas siempre nos despertaba curiosidad al verlo en numerosas ediciones turísticas de la provincia de Mendoza.

Ubicado junto a la ruta provincial Nº 222, muy cerca del arroyo Las Amarillas, el llamado Pozo de las Ánimas está rodeado por montañas donde, al golpear, el viento produce una especie de silbido que da origen a distintas leyendas transmitidas por los viejos pobladores con toda su carga de misterio y superstición.

El pozo era llamado por los habitantes originarios de la zona "Trolope-Co" (agua de los muertos o agua del gritadero de las ánimas), y la tradición del lugar cuenta que es el lugar donde van a rezar y llorar las almas que andan en pena por las montañas...

LA LEYENDA: Como era común entre los pueblos que habitaban de uno y otro lado de la Cordillera de los Andes, se había producido una diferencia en las relaciones y un grupo del lado chileno, gente de costumbres aguerridas, estaban persiguiendo a un reducido numero de pobladores de la zona de Los Molles.

La noche fue extendiendo su manto y ya en plena oscuridad los perseguidos advirtieron que no se oían más los gritos de sus enemigos, luego de tomar recaudos, por si se trataba de una treta de sus rivales, retornaron hacia sus moradas, dando algunos rodeos.

Al día siguiente, con las primeras luces, volvieron al lugar hasta donde había finalizado la persecución y retomaron sobre sus pasos del día anterior, a poco de andar comenzaron a oír algunos sonidos de lamentos que les llamó la atención. Con cautela continuaron avanzando y con gran sorpresa se encontraron con dos enormes pozos que se habían hundido bajo los pies de sus perseguidores, en el fondo se encontraban los cuerpos moribundos de sus enemigos y los gemidos que surgían de las profundidades asustaron a los observadores, quienes desde ese momento veneraron la formación que los había salvado dándole el nombre de "lugar en que lloran las ánimas"

Lo cierto es que se trata en realidad de dos depresiones, divididas entre sí por una frágil separación.

El primero de ellos es una enorme cavidad que se encuentra detenida en su proceso de erosión, en sus paredes se han ido fijando algunos vegetales y su fondo se encuentra cubierto de agua.

El segundo pozo es de características impresionantes, por su tamaño y por los constantes derrumbes que se producen, con sus paredes cortadas casi a pique, que deja ver grandes piedras casi colgadas a punto caer en las heladas aguas que cubren su lecho.

El 19 de diciembre de 1981, un equipo integrado por buzos, científicos, gendarmes, deportistas y periodistas, lograron realizar con éxito el descenso de 12 personas a la laguna, donde trasladaron un bote de goma y equipos de buceo con el fin de realizar estudios científicos en el lugar.

Gracias a aquellos trabajos se pudo determinar que el diámetro del pozo mayor es de aproximadamente 200 metros, la profundidad hasta el agua es de unos 80 metros y la profundidad del agua alrededor de 21 metros desde la superficie hasta el fondo del cono.

Bastó con detenernos unos minutos para escuchar el sonido del viento jugando caprichosamente dentro de los pozos e imaginando las caras de miedo de aquellos ficticios aborígenes, para algunos la leyenda seguía viva, en cambio para otros, pasaba inadvertida...

Circuito turístico del departamento de Malargüe, en la provincia de Mendoza.

Ubicación de la provincia de Mendoza en el país.

Bariloche - Lago Gutierrez, Cascada Los Duendes.

2010-12-06T23:22:00.004-03:00

Los escenarios turísticos que presenta la zona de Bariloche en la provincia de Río Negro, son invaluables...

Lagos y ríos de aguas casi transparentes están rodeados por bosques centenarios. La región tiene Villas y Pueblos que parecen escapados de carpetas postales...

Villa Los Coihues no es la excepción. Ubicada a unos 12 km de la ciudad de San Carlos de Bariloche, la Villa descansa sobre las plácidas aguas del lago Gutierrez.

Este majestuoso lago se expande, imponente, a lo largo de 12 km2 y alcanza los 111 mts de profundidad.

Sus aguas son "cálidas" en comparación a las del lago Nahuel Huapi, metafóricamente hablando, pues como todo lago de la patagonia sus aguas provienen del deshielo.

Sin embargo, aquella tarde pudimos disfrutar del sol y de la pequeña playa que el lago invita a disfrutar en esta zona.

Nuestro objetivo era llegar a la cascada "Los Duendes", y para ello teníamos que caminar por un circuito de unos 2km e internarnos dentro de un bosque.

Pero antes de seguir contándoles esta experiencia, les recomendamos ver el siguiente "mini-video" en el que podrán observar el lago Gutierrez con sus aguas transparentes ( y vean si no es así...), la playa y el comienzo del camino hacia la cascada...

El camino era de ripio, rodeado de frondosos árboles y con la constante compañía del lago, algunos carteles nos indicaban el lugar donde estábamos.

Después de un buen tiempo de caminar y caminar, al fin nos encontrámos con otro incentivo para llegar a la meta...

Ya habíamos dejado aquel camino de ripio... doblando hacia la derecha como informaba el cartel, un sendero muy bien marcado y de poca dificultad nos levaba por el medio del bosque atravesando algunos puentes...

También nos encontramos con algunos árboles caídos que nos vinieron muy bien para descansar un poco...
Sin embargo, no había mucho tiempo por perder, desde allí podíamos escuchar el ruido de la cascada, nos faltaba muy pocos metros para llegar...

Y allí estaba... "Cascada Los Duendes". Ahora entendíamos o a caso lográbamos imaginar el porque de su nombre...

El entorno parecía de ficción... pero no, era toda una realidad, a pesar de la similitud del lugar con alguna escena de los tantos dibujos de Walt Disney, tal vez Blanca nieves. Esta cascada encajaba perfecto en ese preciso lugar del bosque cordillerano.

El esfuerzo físico había sido muy bien retribuido por la naturaleza, el agua pura del deshielo rompiendo contra las rocas formaba un piletón natural muy atrayente, sobre todo teniendo en cuenta el calor que hacía...

Pero había que emprender el regreso, y esta vez el paisaje sería distinto. Si bien volveríamos por el mismo camino, nuestro paso ahora sería mucho más lento, ya sin las ansias de llegar a la cascada...

Ahora podíamos disfrutar de caminar por el bosque, pisando el suelo cubierto de hojas de coihues amarillas y tostadas. El tiempo era pausado, los insectos zumbaban y los pájaros parecían hablar...

Otra vez nos esperaban aquellos puentes de madera con arroyos cristalinos avanzando sobre las piedras...

El circuito de la cascada Los Duendes es una experiencia que uno no puede dejar de hacer si anda por "estos pagos".

Como Llegar: En la ciudad de San Carlos de Bariloche, tomar el ómnibus de la linea 50 que dice "Villa Los Coihues" hasta el final de su recorrido. Luego caminar 2km por el camino que bordea el lago hasta llegar a las puertas de un camping. Allí un cartel indica el nuevo rumbo hacia la derecha siguiendo un sendero por el bosque cordillerano. Después de algunos minutos se llega a la cascada.

Ubicación de San Carlos de Bariloche en la provincia de Río Negro.

Ubicación de la provincia de Río Negro en el país.

Parque Nacional El Palmar - Entre Ríos

2010-11-29T23:12:00.003-03:00

El Parque Nacional El Palmar, de 8500 hectáreas, fue creado en el año 1966 con el objeto de conservar un sector representativo de los palmares de yatay.

Se encuentra ubicado en el centro-este de la provincia de Entre Ríos, sobre la margen del río Uruguay, a media distancia entre las ciudades de Colon (54 km) y Concordia (60 km).

El palmar de yatay es la formación característica de este Parque. Elegantes palmeras de esta especie embellecen el Parque de manera singular.

Algunos sectores están cubiertos por arbustales de chilcas, petunias salvajes y margaritas de diversos tipos.

Las palmeras más antiguas que se encuentran dentro del Parque se calcula que tienen unos 300 años. Son de crecimiento muy lento, pueden alcanzar los 20 metros de altura...

Sus hojas se extienden hasta los 3 metros de largo, a medida que la palmera crece las hojas más antiguas y bajas, caen y dejan cicatrices en el tronco lo que determinan su particular rugosidad.

Dentro del palmar existen distintos senderos que permiten tener un contacto extremo con la naturaleza...

A uno de estos senderos naturales, "La Glorieta", se accede llegando a un mirador que sirve de puerta de ingreso a un sendero peatonal de unos 800 metros...

Este sendero se interna en una selva rica en vegetación y llega hasta la orilla del serpenteante Arroyo Palmar.

Antes de continuar por el sendero señalizado, nos desviamos unos metros para observar el arroyo...

Allí en ese codo manso del arroyo podían observarse un cardumen de truchas que el agua clara dejaba ver.

Retomando el camino, llegamos a "La Glorieta"...

Parecía creado por el hombre... pero la naturaleza aquí demostraba sus excelentes dones de ingeniera y arquitecta.

Un cartel nos enseñaba a distinguir las distintas huellas que encontrábamos en el suelo...

D e repente un ruido entre las ramas nos alarmo... se trataba de un carpincho que deambulaba por su hábitat.

El recorrido por el sendero se había terminado, nuevamente "veíamos" la luz del sol entre más y más palmeras.

Luego nos dirigimos hasta otro sector del Parque donde se encuentran las ruinas de una vieja calera que data del siglo 18.

Antiguamente aquí se elabora la cal viva, este horno es uno de los pocos testimonios que sobreviven al paso del tiempo. La fabricación de cal viva debe considerarse como el primer emprendimiento industrial de Entre Ríos, la cal fabricada era llevada hacia Buenos Aires para la construcción de los edificios coloniales.

Entre ruinas y más ruinas, algunos carteles nos advertían que estas ya tenían "sus años" y que deberíamos tener precaución...

Nuevamente nos encontrábamos en un sendero rodeado de espesa vegetación, este nos llevaría hasta la zona del camping.

Al terminar el recorrido la vista era maravillosa... frente nuestro estaba el río Uruguay con sus bancos de arenas doradas.

Sin embargo las sorpresas no paraban... tres lagartos overos pasaron delante de nuestros pies sin sobresaltarse en lo más mínimo.

Y llegando al camping, el recorrido llegaba a su fin. Este cartel nos llamo poderosamente la atención... ¿Una vizcachera? ¡Si! Al caer la tarde, las vizcachas salen y recorren el camping en busca de comida.

Antes de terminar nuestra visita al Parque, nos detuvimos unos instantes para admirar los montes de palmeras... hacía exactamente 5 días atrás, un incendio había arrazado 1000 hectáreas del Parque. Algunos manchones negros podían distinguirse a lo lejos evidenciando que por allí pasó el fuego.

Pero todo fue creado con perfecto orden... pronto todo se cubrirá otra vez de un deleitable color verde.

Algunas imágenes en video: http://www.youtube.com/watch?v=q5oB6KKeB78

En el año 1976 se emitieron los billetes de 10.000 "Pesos Ley 18.188" con la imagen del Parque Nacional El Palmar en su reverso. Esta moneda tuvo vigencia hasta el 19 de julio de 1985.

Provincia de Entre Ríos

Ubicación de la provincia dentro del país.

Colon - Entre Ríos

2010-11-18T20:27:00.004-03:00

Colon, también llamada "capital provincial del turismo" es mucho más que una ciudad ribereña... es una invitación constante a mirar el río desde una hamaca, tomarse un helado en la costanera, caminar por la playa con los pies en el agua, pescar, comer algún delicioso pescado o pasear por el centro de casas bajas.

La ciudad junto al cauce de su manso río Uruguay seduce siempre con sus propuestas de descanso, disponibles a toda hora...

Nuestra visita a la ciudad "Dorada" comenzó un viernes, el día era soleado, y el cielo estaba totalmente despejado ideal para que comenzásemos a recorrer sus playas...

De apariencia relajada y sobre todo limpia, la playa estaba magnífica, la húmeda arena parecía provocarnos a caminar descalzos y a dejar nuestras huellas en ellas...

Aceptando el reto, hicimos algo así... Lia tomo la iniciativa escribiendo lo primero que sus emociones le entregaban

Allí estaba, como un eterno tatuaje en la arena, dejamos escrito para siempre que Colón era la ciudad que habíamos elegido para festejar juntos nuestro 8 Aniversario de Casados.

Dentro de los 10 km de playa que tiene la ciudad, numerosos campings municipales y privados brindan un excelente servicio para disfrutar a pleno de las serenas y naturales arenas doradas...

Al día siguiente, volvimos a la costanera para continuar el circuito ribereño rumbo al norte...

Cerca del puerto, dos viejos barcos abandonados, testigos de varias inundaciones, posaban como si fueran partes de un museo al aire libre...

Un poco más adelante, llegábamos al puerto, un hermoso balcón con numerosos asientos y acogedores faroles indispensables para pasar un buen tiempo en familia o pescando...

Unos metros más adelante, una vieja pero remodelada casona que antes funcionaba como estación fluvial y sala de espera de pasajeros, actual oficina de turismo, nos proveía de folletos y mapas.

Uno de esos folletos cautivo nuestra atención, se trataba de una fabrica de quesos enclavada en un viejo sótano a pocos metros de allí... sin demoras fuimos en su búsqueda.

Este lugar era todo un "paraíso", estaba cuidadosamente ambientado y en cada rincón se podía descubrir la calidez, los aromas y los sabores de cada producto artesanal.

Continuando con la marcha por la costanera nos encontrábamos con sectores de juegos para niños y típicos restaurantes playeros.

Algo cansados luego de caminar un par de km por la ribera, nos dirigimos hacia el centro comercial que se extiende unas 10 cuadras por las calles 12 de Abril y Urquiza.

Luego de un descanso reparador, la siguiente mañana nos despertaba con otro hermoso y cálido día. Eran las primeras horas del día y lejos de cualquier ruido de coches y bocinas, salimos al parque del complejo de bungalows en el que nos hospedábamos a tomar unos ricos mates. Allí planeábamos como sería la jornada...

Un lugar emblemático de Colon y que podíamos dejar de conocer, era el Parque Quiros...

Este parque está estrategicamente ubicado en uno de los sitios más altos de la ciudad. Lo serpentean una serie de barrancas, senderos peatonales y escalinatas que invitan a una placentera caminata. Un fantástico mirador nos permitía observar imágenes del río y sus islas que serían inolvidables.

Desde allí podíamos ver algunos de los extensos bancos de arena que se encuentran frente a la costa. En verano estos "estallan de gente" que cruzan en pequeñas embarcaciones con el fin de disfrutar del sol y la arena desde otro lugar.

La ciudad de Colon nos deslumbraba más y más. Cada lugar que conocimos nos llenaba el alma de satisfacción. Aquí en esta ciudad de la provincia que muy bien hace honor a su nombre, Entre Ríos, lo natural se mezclaba amigablemente con lo creado por el hombre.

Eso sí... algo teníamos muy en claro, no podíamos volvernos de allí sin saborear algunos de los exquisitos pescados que abundan en está zona!!!

Lo platos elegidos fueron Surubí y Pacú a la parrilla con una sabrosa salsa criolla... riquísimos!!!

En el siguiente video les mostramos un breve resumen del viaje...

You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=Pa_25DXZyT0

Algunos datos de interés:

Distancias a otras ciudades desde Colon:

* Desde Rosario por el Puente Rosario-Victoria la distancia es de 291 km.

Excursiones: http://www.lhlturismo.com.ar/web/index.php

Alojamiento: http://www.ayresderio.com.ar/

Ubicación de la ciudad de Colon dentro de la provincia de entre Ríos

Ubicación de la provincia de Entre Ríos en el país.

Bariloche - Cerro Tronador -

2010-10-30T21:07:00.001-03:00

Invadidos por las expectativas de conocer el Cerro Tronador, nuestro día comenzó muy temprano, la mañana estaba bastante fresca sin embargo la conserje del hotel nos advertía que sería un día esplendido y soleado...

Dentro de la amplia variedad de posibilidades que nos brindaba esta zona de la Patagónia, la cordillera andina con extensísimos glaciares era el lugar elegido para otra experiencia inolvidable... conocer el Cerro Tronador.

El viaje ya estaba en marcha por la Ruta Nacional Nº 258, dentro de este trayecto algunos lugares "nos obligaban" a parar y disfrutar de incontables imágenes que seguramente nunca podremos olvidar...

Al llegar a las orillas del Lago Mascardi no podíamos creer lo que veíamos... la imagen nos era conocida, tal vez por haberla visto cientos de veces en algunas revistas de viajes, solo que esta vez estábamos allí en persona.

Por decenas de metros lago adentro, gracias a la generosidad de sus cristalinas aguas, desde la orilla podíamos ver en su fondo miles y miles de piedras que forman su suelo.

Cada elemento parecía estar perfectamente ubicado en este lugar, como esta roca, escenario natural que nos permitía mirar privilegiadamente todo el paisaje.

El viaje contiuaba, cada kilómetro recorrido coincidía con nuevas emociones...
y así es que llegamos a un mirador del Lago Mascardi.

Aquí el Lago con su color esmeralda salpica de belleza esta parte de la Patagonia Argentina.

En este sitio la naturaleza tiene corazón... y está bien que así sea, a caso tantos sentimientos y emociones en algún lugar debían reposar. Esta impactante isla con su caprichosa y bella figura de corazón nos dejaba con la boca abierta...

Pero las emociones aún no se habían agotado, todavía quedaba mucho más por ver así que nuevamente emprendimos la marcha.

Un correntoso río que en nada coincidía con su nombre, "Río Manso", un angosto puente que solo un vehículo a la vez podía pasar y un camping nos obligaban a parar nuevamente para esta vez "tomar contacto directo con la naturaleza"...

Sobre un viejo y débil tronco que se extendía por encima del agua quisimos sacar esta fotografía algo arriesgada, pero después pensamos... "y si nos mojamos que hay? ; ¿Será muy fría el agua?"

Bueno, mejor comprobarlo uno mismo, así que allí se despejaron todas las dudas... el agua era helada, en minutos la permanencia en ella era imposible, claro provenía del deshielo del glaciar...

Después de varios minutos de masajear los pies y recobrar la circulación sanguínea para poder caminar nuevamente, volvimos otra vez al camino...

Entre frondosos cohiues, lengas, cañas colihues y ripio continuamos el viaje hasta que de repente como de la nada la vegetación se abría y el colosal Cerro Tronador se dejaba observar en todo su esplendor

Las ansías por llegar eran cada vez más incontenibles, nos faltaba muy poco...

Hasta que finalmente llegamos!!! El Cerro Tronador, llamado Anom por los Pueblos Originarios que habitaron esta región, con sus 3478 mts de altura es la cumbre más elevada del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Su nombre actual Tronador, alude a los estruendos producidos por los constantes derrumbes de sus pesados bloques de hielo.

Desde hace miles de años un casquete espeso de hielo cubre la cima del Cerro. Desde allí sus tres picos y sus ocho lenguas glaciares moldean lentamente el paisaje.

En su movimiento de topadora cavan y empujan todo a su paso, removiéndose cantos rodados, pedregullo y tierra. Una lenta pero constante tarea que pudimos apreciar visitando el Ventisquero Negro...

Los pesados bloques de hielo de coloración oscura caen estruendosamente a la naciente del Río Manso. Solo es cuestión de tener un poco de paciencia para disfrutar de este espectáculo único que aquí brinda la naturaleza.

Finalmente luego de escuchar y ver los ruidosos desprendimientos, nos dirigimos hacia el pie del Cerro por una senda que nos llevaría a la "Garganta del Diablo"...

La Garganta del Diablo es un gran anfiteatro natural que posee un espectacular hilo de agua que cae desde gran altura producto del deshielo, bajo esta maravillosa postal finalizaba una nueva experiencia.

Desde la ciudad de San Carlos de Bariloche hasta aquí fueron unos 90 km de recorrido que de manera alguna podíamos imaginar.

Cada kilómetro recorrido, cada parada, cada fotografía tomada, todo nos resultó muy emocionante.

La naturaleza en este lugar está muy bien cuidada y protegida, realmente uno vuelve del lugar tomando conciencia de que todos siempre podemos hacer algo por el cuidado de este hermoso planeta...

Aquellas palabras que escuchamos alguna vez, nuevamente cobraban sentido en nosotros:

"Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla, mientras el género humano, no escucha".

Cerro Tronador, Provincia de Río Negro, Argentina.-

Mendoza, Circuito de Alta Montaña

2010-10-21T20:55:00.002-03:00

La mañana era muy fría, desde los vidrios empañados podíamos ver que pronto el sol nos envolvería con sus rayos dándonos una mañana al menos tibia...

Nuestro día había comenzado allá por las 6:00 AM con tan solo algunas horas de descanso, aquel despertar era distinto al de días anteriores, a caso parecía la mañana más fría desde que estábamos en Mendoza.

A las 7:00 en punto comenzamos el viaje, tomamos la ruta nacional Nº 7 en busca de uno de los circuitos más fascinantes, el de "Alta Montaña"...

A los costados de la ruta la imagen se repetía por varios kilómetros, un manto de nieve había cubierto los viñedos que descansaban esperando despertar de su aletargado sueño invernal...

Pronto aquellas montañas que parecían tan distantes comenzaban a cambiar de formas y colores, al acercarnos a ellas nuevas sensaciones nos invadían...

Con el espejo de agua del dique Potrerillos enmarcado en las singulares formas de las montañas nuestra mirada divagaba por aquellos espacios infinitos, allí donde la soledad no oprime sino que libera...

Uspallata, paso obligado en esta zona hacia la ruta internacional a Chile, es un pequeño poblado de calles anchas y arboladas ubicado en uno de los más hermosos valles cordilleranos. Aquí hicimos una breve parada para tomar un café bien caliente.

En este parador, Brad Pitt venia a almorzar todos los días en que se filmo la película " Siete años en el Tibet"... y a que no adivinan en que mesa lo hacia?

Retomando la zigzagueante ruta de montaña que nos llevaba en plena Cordillera una deliciosa muestra de la naturaleza mendocina comenzaba a mostrarse...

Era el cerro de los Siete Colores, donde la montaña, desnuda de vegetación, muestra los matices verdes, anaranjados, amarillos y violáceos de los minerales que brotan de sus entrañas.

El escenario de montañas se tornaba cada vez más imponente, el curso del río Tupungato nos acompañaba paralelamente por varios kilómetros...

La siguiente parada fue en el centro de Esquí Los Penitentes, junto con el del Valle de Las Leñas son los dos más importantes de la provincia.

Su nombre obedece al efecto producido por el derretimiento de las capas superficiales de nieve en la zona, el cual forma surcos y deja agudos montículos que semejan siluetas de un grupo de oradores...

Luego de la nieve blanca y pura de Los Penitentes, quedábamos increíblemente asombrados al llegar a Puente del Inca. Se trata de una pasarela de piedra natural que atraviesa el río Las Cuevas, justo debajo del puente como si intentara resurgir de entre las rocas, los restos de un viejo hotel de lujo (destruido por un alud en 1965) tomaba los mismos tonos amarillos y anaranjados intensos que los sedimentos de las aguas termominarales dan a la montaña.

Se dice que este puente fue paso obligado de las caravanas del gran imperio de Cuzco y más tarde del Ejército de los Andes en su camino hacia Chile.

Un paisaje tan hermoso como fantasmal, tan real como fantástico, miles de años, miles de historias... aún parecen escucharse los ecos de aquellos sucesos que se resisten a pasar al olvido.

Un par de kilómetros más allá de Puente del Inca, se abría hacia la derecha el valle de Los Horcones, donde se puede contemplar el imponente espectáculo de la pared granítica sudeste del Cerro Aconcagua (6.959 mts).

En este lugar estábamos a unos 2800 metros de altura y el aire enrarecido parecía entorpecer cualquier movimiento rápido que intentábamos hacer...

Finalmente llegamos al pueblo limítrofe de Las Cuevas, en este punto estábamos a unos 200 km de Mendoza y a 3200 metros sobre el nivel del mar, todo se hacia más lento...

Las Cuevas es una pequeña villa turística en plena Cordillera que se destaca por ser la última localidad argentina hacia el oeste.

Aquí almorzamos, el día era muy helado, afuera la temperatura oscilaba los -11 grados bajo cero, así que aprovechamos para hacer "un buen re-abastecimiento de energías"....

Luego de almorzar nos fuimos a cumplir la misión por la que habíamos llegado hasta este lugar... jugar en la nieve!!! Con las bajas temperaturas y las altura del lugar no nos fue nada fácil... y menos después de todo lo que comimos, jaja.

Esta excursión de día entero es imperdible, jamás la olvidaremos, cuando regresemos a esta hermosa provincia lo haremos en verano para poder repetirla nuevamente pero en aquella oportunidad el destino final será llegar al monumento de 10 metros de altura del "Cristo Redentor", símbolo de la eterna amistad entre Argentinos y Chilenos, pero esa será otra historia...

Provincia de Santa Fe - Santa Fe Capital

2010-10-14T21:16:00.009-03:00

Santa Fe es una provincia situada en la región centro de la Argentina, agrícola y ganadera por excelencia.

Su capital, la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, fue el destino elegido para este viaje...

Hacía muchos años que no visitábamos esta hermosa ciudad, para nuestra sorpresa nos encontramos con una capital provincial moderna, que ha renovado sus parques y su patrimonio arquitectónico...

Con el río a sus pies, Santa Fe permite que la naturaleza se entrelace con la vida urbana... la costanera es un lugar imperdible, donde es casi imposible no dejar flotando la mirada sobre el espejo de la laguna...

La laguna Setúbal, que acaricia los pies del Puente Colgante, se extiende por 35 km y es el espejo de agua más importante del valle aluvial del río Paraná...

El Puente Colgante es un viaducto emblemático de la ciudad, todo un símbolo...

Con una larga historia que incluye un derrumbe casi total y su posterior restauración luego de muchos años, el Puente Colgante actualmente sirve como atractivo turístico, y para comunicar la ciudad con la Costanera Este, la Ciudad Universitaria y el barrio El Pozo.

Cruzando la avenida Costanera, fuentes de aguas coloridas, monumentos históricos y hasta un canal de televisión eran algunas de las cosas con las que nos encontrábamos al recorrer el paseo...

En nuestro segundo día de visita a la ciudad, nos trasladamos hasta la zona del Puerto de Santa Fe, donde sobresalen El Casino de la Ciudad y un Shopping...

Como era cerca de las 10:30 de la mañana y hacia un ratito nada más que el Shopping había abierto sus puertas lo "teníamos para nosotros solos"...

Luego nos dirigimos hasta un lugar histórico de la ciudad...

A pocos metros del Parque Belgrano, frente a un hermoso Lago, un Convento Histórico, que actualmente funciona como museo era nuestro próximo objetivo...

Dentro del Museo una puesta escenográfica de la Convención Constituyente de 1853, con figuras de tamaño natural, hacen que el visitante quede inmerso en el silencio y la atmósfera del convento conectando una rara sensación y emoción de época.

La plaza 25 de Mayo con la Casa de Gobierno no podía faltar en este tramo del recorrido...

Finalmente, nos dirigimos al sector del Centro Comercial, más precisamente a la Peatonal San Martín...

El reloj peatonal indicaba que faltaban pocos minutos para las 12:30 del medio día y que unos 25 grados de temperatura eran los causantes del cansancio y del apetito que nos invadía...

Así que había llegado la hora de almorzar e ir a descansar un rato ya que por la tarde viajaríamos a la vecina provincia de Entre Ríos, pero eso es "cuento de otro relato".

La ciudad de Santa Fe es una excelente opción para visitar, la impresión que nos llevamos es la de una ciudad modernizada que con mucho esmero y trabajo se va embelleciendo día a día.

En este breve video, resumimos nuestra visita a la ciudad...

Tambien en YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=JrEy0Z3Ozss

Provincia de Santa Fe dentro del país...

Buenos Aires, Escobar-Temaikén

2010-10-09T14:18:00.003-03:00

A pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en el NE de la provincia, Belén de Escobar es una de las ciudades más atrayentes de la provincia.

Su nombre hace honor a su misma historia, luego de la fundación de Buenos Aires, Juan de Garay realizó el reparto de las "Suertes de Estancias". Don Alonso de Escobar, criollo, nacido en Asunción del Paraguay, fue favorecido con una de ellas. De ahi proviene el nombre del Partido y de la estación de tren.

Temaikén es una fundación que investiga, difunde y promueve el cuidado de la Naturaleza en esta ciudad.

El Bioparque es una de sus herramientas fundamentales para el desarrollo de su misión y allí nos dirigimos un grupo bastante grande de amigos...

Muy temprano por la mañana, 45 personas emprendiamos el viaje a bordo de un ómnibus que nos llevaría por unos 256 km hasta llegar a la ciudad de Belén de Escobar.

Durante el viaje, Lia se encargaba de brindar "el servicio a bordo", que incluia desayuno, snak y merienda.

Ya en el bioparque, y antes de ingresar en él, dedicamos unos minutos para tomar algunas fotografías del grupo...

Temaikén es mucho más que un zoológico o un jardín botánico...

En el bioparque se puede disfrutar entre otras cosas de 254 especies de aves de los 5 continentes, y 385 especies de mamíferos, peces y reptiles.

La imágenes hablan por sí solas...

Juan y Alicia, dos de los pasajeros, disfrutaron mucho de la naturaleza que los rodeaba...

Para no perderse ningún atractivo había que consultar frecuentemente el mapa del sitio...

Mariela, Liliana, Julia, Mónica, Romina, y Cristina recorrían juntas el circuito peatonal del bioparque...

Frecuentemente encontrábamos indicadores del estado en el que se encuentra cada especie...

Esteban y Jeremías (sobrino) disfrutaban juntos del espectáculo que brindaban los distintos animalitos...

Los "coordinadores" del viaje, también queríamos nuestra foto...

El acuario, es un lugar maravilloso... poza de marea, río y océano con más de 20 tiburones entre otras especies...

En esta primera parte no quedan dudas que las imágenes hablan por sí solas...
pero el recorrido aún no terminaba, todavía quedaba mucho más por ver, pero eso lo veremos a continuación en la segunda parte...

Buenos Aires, Escobar-Temaikén (2)

2010-10-09T14:17:00.007-03:00

Nuestro recorrido por el bioparque continuaba sin descanso, (parte 1: http://viajespaseosyalgomas.blogspot.com/2010/10/buenos-aires-escobar-temaiken.html), sin embargo en cada paso la sensación era la misma... dejar que las imágenes nos deslumbraran y que solo atináramos a interpretarlas...

Alejandra disfrutaba mucho de interactuar con los animales de la granja...

Ya de regreso y muy a pesar del cansancio de un día largo, todavía quedaban energías para algunas humoradas ...

Como final y última sorpresa, degustamos dos exquisitos licores de huevo y chocolate blanco... luego todos a dormir un par de horitas!!!

Esta fue la segunda excursión de "Viajes, paseos y algo más...", y al decir verdad pasamos un día muy feliz alejado de cualquier preocupación diaria...

A continuación compartimos un resumen de lo que fue el día en este vídeo:

Gracias a todos los que hicieron posible este maravilloso viaje:

Sergio.

Rosalia.

Lucas.

Liliana C.

Sara.

Olga.

Julia.

Gustavo.

Mónica.

Gregorio.

Pedro.

Mari.

Mabel.

Cristina.

Nuria.

Mariela.

Soledad.

Griselda.

Ariana.

David.

Yamile.

Eliana.

Yemima.

Sergio.

Angela.

Misael.

Viviana.

Adriana.

Julieta.

Emiliana.

Emilse.

M.Eva

Liliana P.

Romina.

Susana.

Alberto.

Tomás.

Isela.

Alejandra.

Julio.

Jeremías.

Juan.

Alicia.